Une chaise en voyage

A Quito je retrouve Tiff et son poto Raf qui viennent de se faire un petit tour d'équateur de la Selva à la côte. Voilà plus d'un mois que j'avais pas revu la petite tiff alors rien de tel qu'une petite de retrouvaille pour se compter nos aventures mutuelles. On a trouvé refuge dans un hôtel remplit de fous talentueux. Les uns sont artisans, musiciens, les autres dessinateurs, jongleurs et le soir venu, tout le monde jaille ensemble dans la meilleure ambiance. Ca fait du bien de revoir du monde après mon épopée solitaire en vélo contre vents et marées.

Woof, me voilà de retour de 5 jours de vélo à la one again autour du Chimborazo, le toit de l'équateur. Je sais pas bien á quoi m'attendre, ca vaux mieux comme ça ! La veille du départ j'avais fait le trajet Riobamba-Baños en bus et j'ai un vague souvenir que y a un col à passer. Ca avait pas l'air bien sorcier... première erreur.

Premier jour :
Je suis donc à Baños, à 1800m d'altitude (une broutille pour les andes), en gros je suis dans un trou et je dois en sortir. De plus la route directe entre Baños et Riobamba est fermée pour cause de volcanisme, du coup je dois faire le tour par Ambato. Je me lève quand même peinard à 9h en pensant que j'en aurai que pour 3h de montée jusqu'au col. Effectivement ca monte 3h jusqu'à la ville d'en haut. La montée donne une belle vue sur le volcan Tungurahua qui est en eruption depuis deux semaines.
Je casse la croute mais la surprise qui suis, c'est que je ne suis pas du tout au col, loin de là ! Ça monte et ça monte sans arrêt... quand je demande la route pour Riobamba aux habitants, ils font des gros yeux en me demandant si je veux y arriver ce soir... Ça annonce rien de bon... J'en peu plus, il est 18h30 et je n'ai fait que monter; la nuit rombe je vais devoir camper. Le souci c'est que je suis sur une voie express et que le terrain ne se prète pas forcément au camping. Heureusement, derrière un talu, je trouve un petit terrain plat pour poser la tente. La vue est tout de même jolie et avec des boules quies, j'arrive à couvrir partiellement le bruit des camions. Avant de m'endormir je fini l'Alchimiste que j'ai commencé il y a deux mois. Le ¨muchacho¨ a réalisé sa ¨Leyenda Personal¨; vu comme c'est parti, je vais réaliser la mienne.

Deuxième jour :
Réveil 6h, c'est pas tout ça mais j'ai déjà du retard sur mon petit tour, En sortant de la tente, je m'apperçois qu'elle est recouverte de cendre. C'est le volcan qui nous envoie tout ca, l'enfoiré. Je crois que je suis pile dans la trajectoire de la fumée : ma peau se recouvre peu à peu de ces cendres et je dois rouler avec les lunettes pour pas m'en prendre dans les yeux. Encore 1h30 de montée jusqu'au col. Victoire ! Euh tiens c'est quoi au loin ? Les voitures sont arrêtées... un accident. Non c'est un blocage de manifestants. Je demande ce qu'ils veulent. Personne sais et tout le monde s'en fout pas mal. De toutes façons y a toujours un truc ça revendiquer dans ces pays. Bon c'est pas tout ça mais j'ai déjà assez de retard les enfants alors je prend mon vélo et je le passe par dessus la barricade de pierre comme si de rien n'était. Je m'attend à me faire lyncher mais j'ai le droit à des ¨Hello mister, where are u from ?¨. Bon déjà c'est pas un blocage contre l'impérialisme américain ! Je sympatise donc et bye bye les copains: voilà l'avantage d'être a vélo. Du coup j'ai tout la voie pour moi vu que personne d'autre ne passe, sauf ceux qui font demi-tour.
J'arrive à Riobamba pour le petit dej' à 9h30. Je me dit aussi que j'ai vraiment trop galéré hier avec le matos de camping. Je laisse donc au deposito d'un hotel, tente et duvet, soit 5kg de moins dans les montée andines.

10h, c'est reparti, un mec m'as dit que pour rejoindre Guaranda y a un col à plus de 4000m à passer. Oups, Riobamba est n'est qu'à 2700... En sortant de la ville je rempli ma bouteille dans une station service. La vendeuse me demande où je vais. En apprennant la destination elle m'offre une bouteille de limonade. Le genre de geste qui fait bien plaisir ! C'est fou comme les gens sont plus sympa quand on voyage à vélo. Le vélo ca a aussi comme avantage de dire bonjour environ 100 fois par jour, de profiter un max de tous les paysages, des odeurs, des dénivelés andins et même de se rendre compte que les moutons ont de la laine sur les couilles ! Bref, c'est canon le vélo.

Je me requique dans un boui boui pour continuer ma route vers le fameux col. Beaucoup plus loin, un panneau indique que je suis à 3960m ! Ca y est plus que 40m !!! euh... mais c'est pô vrai, on m'aurai menti ?, j'ai du encore monter 500m de dénivelé pour arriver au col ! Du coup j'imaginais à chaque virage que, ça y est, c'était là... mais non. Pou arranger le tout il commence à pleuvoir... puis à grêler, ajoutez à cela un bon vent et 4500m d'altitude et vous obtenez un p****n de froid de c**nard ! Un fois au col, une peinture du Che me rapelle ¨Hasta la victoria, siempre¨ ! Tu m'etonnes Che ! Ca y est, c'est la victoire ou pas ? "Non mon fils, tu vas encore en chier pas mal jusquà la vistoire!" me réponds-t-il d'une voix grave. Il avait raison le Che.

J'entamme la descente à fond les ballons. Un panneau me dit ¨Bienvenido a Guanranda¨, mais ça n'est que le panneau d'entrée dans la région de Guaranda et pas dans la ville ! Juste après, un autre panneau me dis que la descente est très dangereuse et que je dois lever le pied et penser à ma famille qui m'attends. Pour rendre la descente encore plus dangereuse un grosse pluie gelée s'abat de plus belle sur ma tête. Là c'est la vraie dèche, je descends à fond la caisse sur la route pleine de nids de poule énormes avec ma cape de pluie qui ne couvre que la moitié de mon corp, je suis complétement trempé et je sent plus mes pieds. rop préocupé par arriver dès que possible à la ville, je n'ai pas le temps de me demander ce que je fous à 4500m les yeux plein de pluie à slalomer entre les camions. Sur la route il y a queaues hotel mais ils sont fermés évidement. Plus loin je m'arrete à un hôtel éclairé mais c'est une pharmacie ! J'ai mal lu. Ça y est, il fait nuit et je suis congelé. "Plus que 5km " disent les uns, "Plus que 15" disent les autres... Heureusement, je descend tellement que la température augmente et le sang recircule dans mes pieds bleus. Un nid de poule ! Paf, mon sac s'ecrase sur le bitume, j'aurai du mieux arimer mon bardat.
Ça y est ! La ville, j'y suis ! Bientôt 13h que je roule. Je rentre dans le premier hôtel, c'est pas cher, y a de la moquette et, surtout, de l'eau chaude.

Dans la chambre je fait l'inventaire des dégats, tous est trempé sauf un T-shirt et une paire de chaussette. Aïe, même mon passeport a pris l'eau : la moitié des tampons sont illisibles, ouf celui d'entrée en équateur est intact ! Je saute sous la douche chaude et je m'endors devant une tele-novela. Pas le temps de savoir si Paulina va payer la rançon pour liberer sa femme de chambre des mains d'un infâme brigant...

Troisième jour :
Ouf, j'ai pas la crève, la douche chaude d'hier m'aura sauvé. Par contre rien n'a seché dans la nuit et je remet mes affaires trempées, ça réveille. Aujourd'hui, je vais à Salinas, un petit village de montagne à 3550m. Pour il aller, les gens m'indiquent la route d'hier. Ah non je me retappe pas le col hein. Heureusement, 10km plus haut, ca bifurque sur une route de terre. J'ai enfin ce que je voulais de ma ballade : des beaux paysages, de la boue, des lamas, des montées ET des descentes, l'altiplano quoi. Au bout de 5h je suis déjà arrivé, trop facile. Dans le seul hôtel du village, le staff est autour du feu à parier des centimes au dé. J'interromp la partie quelaues instant pour m'installer dans un chambre puis je descend parier avec eux. Les pauvres, je leur met une br***ée et je gagne presque un dollar. Sans rancune, on va se faire une pizza au seul resto du bled.

Quatrième jour :
Là c'est une autre paire de manche. Il parrait que il y a 80 bornes jusqu'a Ambato. Je pars donc à 7h, après une bonne nuit de sommeil. Ca monte mais je le savais. Evidement ça monte plus que prévu et les 4000m d'altitudes et la fatigue accumulée n'arrange rien à mon avancée. Mais les paysages sont magnifiques, intactes. Sur la dernière montée, j'en peux plus, je pousse à côté de mon vélo. Un pick- up arive doucement. Aller je tente, je m'accroche à une chaîne qui pend derrière et je me laisse trainer. C'est pas facile, la chaîne me scie les main et je dois gerer la direction avec une main en évitant les nids de poule que je vois pas venir. Les autochtones dans la benne me regardent avec des gros yeux et secouant leur voisins endormi pour lui dire "Eh mec, on a un gringo attaché derrière!" Je tiens qd même un ou deux kms, jusqu'à col presque. Une demi heure plus tard, je me retrouve au col d'y à deux jours, celui du Che à 4500m, ca veux dire que j'ai du passer à 4700 avec ma bécanne. J'ai presque monté l'équivalent du mont Blanc à vélo !
A partir de là c'est la descente infernale jusqu'à Ambato. Evidement, il pleut pour que ça soit pas trop simple mais 6h plus tard, je suis à Ambato situé à 2800m soit 2000m de descente.

Cinquième jour : Je doit relier Baños, ma ville de départ pour clore la boucle. Encore 1000m de dénivelé à descendre. Ca roule tout seul. Sauf à un moment où la route est coupée pour cause de travaux, il faut faire le tour en montant la montagne. Alors ça me va pas du tout, j'ai prévu de descendre aujourd'hui. Comme avec les manifestants de l'autre jour, je passe mon vélo par dessus les tats des sable et je trace à travers les Caterpilars et disant Bonjours aux ouvriers. Avec un peu de courtoisie tous passe et je me retrouve de l'autre côté en moins de deux. J'arrive à Baños vers midi. Ça y est j'ai bouclé la boucle ! Mais j'ai loué le vélo jusqu'au soir et il me reste un peu d'énergie, je vais donc descendre jusqu'au Puyo, 60km plus loin, il parrait que ça vaux le coup, et sur la route y a de belles cascades. En effet, le paysage est magnifique et se transforme peu à peu en jungle. C'est fou, il y a 30h, j'étais sur les hauts plateaux andins gelés et maitenant je me croirais au Nicaragua ! A 17h, je jette le vélo sur le toit d'un bus et je remonte à Baños pour rentre le vélo avant que ça ferme. La vendeuse est pas mal étonné du tour que j'ai fait, d'habitude les gens font des baladounettes d'un jour avec. Le vélo est tout dégueulasse, plein de boue, les feins sont morts et les vitesses grincent, merci pour tout ! Moi aussi je suis dégueulasse d'ailleurs alors je vais faire un tour aux bains themaux de la ville pour me relaxer un peu. Un bonne aventure comme on les aime, quand est-ce qu-on repart ?

L'équateur est un pays plus riche que le pérou, c'est clair. Ce qui coûte 2 là-bas, coûte 3 ici. En plus. les bus s'arrète à des arrêt et pas n'importe où, la viande est vendu réfrigérée dans les marchés et il y a même des femmes au volant : c'est sur, il ont un train d'avance !
A Cuenca, après avoir écumé tous les musées, les cathédrales, les rues coloniales et les bars de la calle larga, il ne me reste qu'une chose à faire, visiter le parc natinal de Cajas. C'est un beau parc avec plein de lagunas et de jooolis paysages, on peu même un camper. Par contre c'est $10 l'entrée et ça, c'est pas jojo. Heureusement, un equatorien de l'hotel m'explique qu'on peut rentrer à la one again. Ah , alors ça c'est le genre de plan qui me plait ! Je fait mon petit baluchon et en route. L'idée c'est de demander au bus de me déposer un peu plus loin que l'entrée du parc pour rentrer sans me faire reperer mais (c'est plus le pérou ici), le chauffeur ne s'arrete pas n'importe où. Je descend donc avec les trois autres touristes et je me barre direct en continuant le long de la route.

J'ai en ma possession un carte aproximative du parc au 1/100000000000000ème et mon sens de l'orientation avec moi. Je préfère compter sur le deuxième ! Ce parc est une calamité pour se retrouver, tout se ressemble pas mal, un lourd brouillard est présent 300 jours par an et les sentiers sont presque inexistants. Je suis pas bien rassuré, pas un chat, un froid de canard, je me sens au temps des dinausores, seul rescapé d'une vague de froid polaire. En plus de ça, je me sens à moitié figitif car j'ai par envie de tomber sur un garde du parc. Mais bon le paysage est au rendez-vous, c'est déjà ça ! Ca fait du bien de sortir un peu de la ville. Je ne resterai pas camper, il fait trop froid ici. En plus demain, part de Alausi le fameux train de la "nariz del diablo". Je pars donc le soir même, juste le temps de dire au revois à mes collegue de l'hotel (dont le grande Theresa qui en est environ à son troisième tour de monde et 75 bougies !)

Je prend le bus pour Quito et je dois descendre à Alausi vers 1h30 du matin. Mais la petite ballade du parc m'a bien creuvé et je me réveille de justesse deux heures trop tard à Riobamba... Merde, c'est rapé pour le train. Enfin il pars aussi de Riobamba mais à 7h du matin. Vu qu'il est déjà 4h du mat je prefere dormir tranquille.

Me voilà donc à Riobamba sans rien à faire du coup, ça commence à bien faire d'errer de ville en ville. Je vais voir une agence poru monter le volcan du coin, le chimborazo. Mais on me dit que c'est pas pour les petites frappes de mon genre, c'est du grand niveau, ça monte à 6300, le plus haut volcan d'équateur (et même du monde si on se réfère au centre de la terre !). Il faut mieux s'aclimater et avoir fait des volcans plus simple avant... Bon faut que je trouve autre chose... Du coup, à défaut de le monter, me viens l'idée d'en faire le tour ! Ca peut se faire en bus mais y en a marre du bus, du coup pourquoi pas en vélo ? J'avais initialement prévu de remonter de Trujillo à Quito alors je peux bien faire cette petit boucle !

Je fait le tour des lacations de vélo de Riobamba mais c'est assez cher. Le lonely me dit qu'à Baños c'est moins cher : en route pour Baños alors ! Je trouve à bas mon bonheur, par contre ils n'ont pas de porte-bagage dans cette ville, seulement des porte-bébés... bon ça fera l'affaire ! J'amarre mon barda au siège, achète quelques vivres et me voilà fin prêt pour 5 jours de ballade dans un des plus beaux coins d'équateur.

J'ai pris soin à Cuenca de m'acheter un apareil photo vu que le mien m'a laché il y a 2 mois et que Maud est partie avec le sien, je me retrouvais sans ce merveilleux outil. "Tant mieux, une chose de moins" dirait Gump, mais je suis trop accro. Donc le blog va reprendre des couleurs pour le prochain billet, au retour de ma ballade. Ca va être bon !

De retour á Chachapoyas, on arrive pile poil pour l'apogé du Caraval. La coutume du coin c'est de couper un enorme arbre dans la foret et de le ramener sur la plaza de armas pour le "planter" au milieu. Durant la journée des gentils habitants vont accorcher dessus plein de cadeaux genre T-shirt, ballons, radios,... Et peu plus tard, quand l'arbre est bien rempli, tout le village se met á danser en tarandole autour avec une grosse hache qui circule de main en main et chacun vient donner quelques coups dans le tronc. Ca dure bien 2h tout ce cirque parce que la majorité des "bucherons" est dans un état d'ivresse avancée... D'ailleurs un ivrogne et une hache font rarement bon ménage mais bon c'est ca la magie du carnaval. Entre temps, bien sur, des bombes á eau pleuvent de tous les toits, et quand on est le seul gringo du coin, on est la cible de choix !

Au boit d'un moment, l'arbre fini par ceder sous un ultime coup de hache. Bien sür, y a une foule pas possible sur la place et un arbre est en train de s'ecrouler sur eux. Encore la magie du carnaval oui ! Par un miracle sans précedent, pas de blessé á deplorer, par contre ca chauffe ! C'est la ruée vers l'or, tout le village se monte dessus pour choper les cadeau de l'arbre. Entre temps, pour rajouter un peu d'ambiance, des gamins ballancent des seaux d'eau colorés sur le tas de villageois ivre. On se croirait dans une de ces embrouilles de "poisson pas frais" chez Asterix!

Dommage, on verra pas plus du carnaval car on prend un bus directos pour Chiclayo, vers la cöte. Au bout d'une heure le bus ce met a fumer. Non mais c'est pas bientot fini oui ? Y a des bus qui tiennent la route dans votre pays ?? Cette fois c'est un pneu qui se met a bruler... Evidement ca pue un max... Je me dis que ca va prendre un bou de temps pour changer la roue mais non : le chauffeur sort sa clef anglaise et donne quelques gros coups sur la jante et roule jeunesse ! Des stars de la mécanique ces péruviens. Evidement ca me rassure pas plus que ca de rouler avec un pneu á moitié cramé. Je dors que d'un oeil.

Ouf, 11h plus tard, on arrive a Chiclayo au tout petit matin. C'est ici que mon chemin se sépare de celui de Maud, aprés plus d'un mois de vadrouille commune. Elle descend sur Lima chercher une copine alors que je monte á Piura vers l'équateur. Trois heure de plus de bus, je suis décalqué. La nuit a Kuelap, était déjá une horreur dans le lit de paille infesté de puce et autre insectes non identifiés, cette fois c'est la nuit dans un bus á 3 roues et demi... et en arrivant a Piura, on me dit qu y a qu'un bus de nuit pour l'equateur et qu'il part dans 10h... Du coup je me met á errer dans les rue de Puira oú il n'y a rien á faire. Le temps passe trés lentement, il fait une chaleur á creuver et je suis a moitié malade, tout va pour le mieux.

Dix heures plus tard, je suis en route pour l'equateur. Vers 1h du mat, on arrive á la frontiere. A la douane equatorienne, le douanier n'est pas commode. Au lieu de me rendre mon passeport en disant "Bienvenido en Ecuador" j'ai le droit á "Voy a tener problemas contigo". Super. Il m'explique que son ordinateur lui dit que je suis en equateur depuis 1 mois. Aïe. Le truc c'est que je suis renré y a un mois en equateur par une frontiére "informatisée" et que je suis sorti par une petite frontiére sans systéme informatique et que je re-rentre par une troisiéme frontiére informatisée. Donc va faire comprendre á un ordinateur equatorien que je veux rentrer dans son pays alors que j'en suis pas sorti ! Euh, c'est á dire que j'ai pas trop envie de passer la nuit dans ce poste frontiére infesté de moustiques avec mon nouveau copain douanier. Heureusement aprés bien une demi heure de bidouille informatique, j'ai le droit á mon tampon ! Alelouya !

Je resterais deux jours á Loja, oú j'en profite pour faire un peu de lessive et recoudre mon sac qui craque de tous cötés. Par grand chose a faire d'autre ici. Je monte ensuite sur Cuenca, oú je prend soin de choisi un gros hotel de backpacker afin de trouver des compagnons de route. J'arrive justement pour l'anniversaire d'un Francaise. Du ricain á la pelle, je me remet á l'anglais. Bonne soirée mais personne pour voyager avec moi. Demain je me casse vers un autre ville. J'hesite entre riobamba (qu'un volcan est en train de recouvrir de cendre) et Baños (que le méme volcan va peut etre recouvrir de lave), je vais essayer de me renseigner un peu plus !!!

De retour sur le "continent", aucun projet précis á ce moment lá. Sur le bateau et á Iquitos, des gens nous ont parlé d'une enorme citadelle pré-inca dans la sierra du nord pérou que pas un touriste ne va voir. Et bien en voilá une belle destination. Bon évidement, si pas un touriste passe par lá c'est qu'il y a une raison, la route pour y aller est une catastrophe... Il faut aller á Chachapoyas, c'est la capitale de la région Amazonas et on y accede via une route de terre, oui monsieur, ca donne une idée du développement de la région. Bref, aprés 10h de bus tappe cul dans les virages andins, on descend au bled tout pourri de Pedro Riuz pour choper un autre combi qui mettra deux heures de plus pour non emmener sur une route encore plus défoncée á Chachapoyas. Victoire!

Fidéles á notre politique de dépense minimale, on prend l'hotel le moins cher de la ville, qui rime aussi avec le plus pourri mais c'est ca qui est bon. D'ailleurs un truc pour savoir si on est bien dans l'hotel le plus pourri de la ville, faut d'abord regarder si on est bien les seuls gringos de l'etablissement et ecouter le comportement des gens. Si les gens écoutent la télé á fond dans le couloir en parlant foot et crachent comme des porcs dans l'evier et sous la douche c'est que on est bien dans l'hotel le plus pourri !
Bon demain, on part pour les ruines, le mieux c'est de partir deux jours et dormir sur place pour profiter un max et rentabiliser le voyage galére jusqu'ici.

Aprés une heure de combi sous une pluie battante jusqu'au village de Tingo, y a entre 3h (selon le routard) et 5h (selon le lonely) pour monter aux ruines. Ca sera 3h30 en fait, pour une fois que c'est le routard qui a raison ! Ca monte sec, heureusement la pluie s'est arreté mais la boue qui a remplacé le chemin est un vrai calvaire. Au final on appercoit qd meme les murailles du site. Rapidement les villageois nous disent que l'hotel est fermé pour cause de (trop) basse saison. Heureusement, en chemin, on rencontre José, le (seul) guide du site qui nous propose le gite et le couvert dans son humble demeure. Ca c'est gentil, ca nous evitera de creuver de froid dans la boue !
Il nous reste une ou deux heures de soleil pour visiter les ruines. On arrive a avoir le tarif étudiant malgré que la mienne soit périmée et que Maud ne le soit plus depuis 3 ans. En plus on a meme le droit de revenir demain matin ! Le beurre, l'argent du beurre, il manque juste le c** de la cremiere mais ca sera mal venu de demander ca en plus.

Alors le site ca envoie du trés gros. Il a été découvent en 1840 et il est presque resté en état. C'est une énorme forteresse de 7 hectares avecdes murailles antisismiques de pres de 20m de hauteur. Et á l'intérieur le site est magnifique et completement recouvert de végétation. On se croirait les premiers aventuriers á penetrer ici. C'est fou, les murailles servaient aussi de sépulture et y a encore des squelettes dans les cavités ! C'est de la folie, ca vaux presque le machu picchu eu y a pas plus de 10 touristes par jour (contre 5000 au machu !). Mais bon ca peux vite changer. Des salauds de propoteurs sont sur un coup pour horizon 2015 d'installer un téléphérique, un village type Aguas callientes avec discotheques et tout le tralala pour les touristes "classe A". Heureusement les habitants du coins sont pas d'accord. Mais dans le doute, avis aux amoureux des choses simples, dépechez vous de passer par Kuelap si vous en avez l'occasion avant que ca devienne disneyland.

Enfin sur le sol d'Iquitos. On est dans la plus grande ville non accessible par voie terrestre du monde. Waou, on s'en rend pas trop compte et c'est pas le plus exitant en fait. Non on est aussi en plein jungle amazonienne, et d'ailleurs c'est l'amazone qui coule á une cuadra de la plaza de armas. Ca ca envoie un peu plus. Y a un truc sympa dans cette ville c'est le marché de Belem et ses bas quartiers qui sont tellement bas qu'ils a les pieds dans l'eau. Tout est sur piloti, si bien que pendant la saison des pluie et de forte crue de l'amazone, les gens bandonnent le rez de chaussez et sortent la barque en guise de moyen de transport. Les iquiteños sont alors très fiers de nous présenter leur "Venise" du coin. Ca a effectivement de la gueule.

En remontant quelques marches ont arrive dans un marché haut en couleurs. On y vend tous les fruits les plus exotiques, toutes les viandes les plus avariées de tous les animaux braconnés dans les environs, le tout en pataugeant dans une boue douteuse... le pied quand on est en sandalle. Le clou du spectacle reste une petite ruelle, soit disant d'artisanat. Entre les peaux de serpent et de puma, les cranes de crocodiles et les sachets de san pedro ou ayawasca en poudre, on y vend toutes sortes de Remedes (avec un grand R) á base des plantes du coin. On guerit tout ici, pas de souci, un flacon pour chaque maladie et meme le reste! La grande majorité sert qd meme pour la vie sexuelle. Dans le tas, l'inevitable viagra (sous forme de racine), le RC : Rompe calzon (Craque caleçon) et meme le SVSS : Siete veces sin sacar (Sept fois sans s'arreter !), oui messieurs, tout est possible dans la jungle! N'ayant pas de projet de ce genre pour le moment, je repartirai avec une bouteille de "7 raices", ca soigne tout meme quand on a rien, parfait !

Un peu plus tard, dans l'hotel, on croise Phillipe, un routard comme on en fait plus, électricien intérimaire, il parcours le monde depuis plus de 20 ans. Il est venu s'echouer á Iquitos pour une session ayawasca. C'est vraiment une industrie ici. Y doit pas y avoir moins de 50 "shamans" ou assimilés sur le secteur. Pas jojo. Philippe en est à sa quatrieme prise et toujours rien qui se passe... trop d'énergie dans son grand corp qu'il dit le shaman. Il suis une session d'environ un mois dans la jungle dans un lieu un peu mystique avec des gens tout aussi fous, il me propose d'aller faire un tour, j'accepte, evidement, mais juste pour regarder, finies les conneries.

Evidement, c'est le parcours du combattant pour relier la deumeure du shaman. Il faut choper un peque peque (les barques á moteur qui font peque peque peque peque...) pour rejoindre un embarcadère á 20 minutes en aval de l'amazone puis marcher deux heures sous un soleil de plomb á travers les champs de manioc. Lá bas y a trois cahutes et pi c'est tout. Le shaman est vraiment un type super sympa, par contre, le reste... Sur place y a un suedois conpletement perché qui fait une "etude" depuis 4 mois sur l'ayawasca, il dit ca juste pour camoufler son addiction. Y a aussi un autrichien qui est lá depuis 10 ans. Alors lui, il dépasse l'entendement, il est à mis chemin entre l'homme et l'animal, sans commentaire. Aussi sur place pour une semaine, une américaine en plein yoga qui se prépare pour la céremonie de ce soir. En plus y a le chien du suedois qui s'est fait mordre par un serpent bien méchant. Du coup il est tetraplegique depuis une semaine et ne bouge que la tete. Il pleure jour et nuit et commence à avoir des plaies cutanés qui supurent au soleil. Son imbécile de maitre n'a pas eut la présence d'esprit de l'emmener chez le véto juste apres la morsure, du coup, le venin luis a deja rongé tout le systeme nerveux et maintenant, on ne peut pas faire mieux que de lui mettre une balle dans la tete...

Bref c'est la super ambiance ici. En plus, sur le chemin, je me suis tapé un début d'insolation, ce qui me met un mal de tete bien puissant pour les prochaines 24h. On assiste au debut de la ceremonie mais ca devient vite tres ennuyant alors on part se coucher. Le lendemain, petite ballade dans les environs pour fuir un peu les mauvaises ondes qui reignes ici et on se casse vite fait.

Déjá 6 jours qu'on est a iquitos, il est temps de reprendre le bateau dans l'autre sens pour Yurimaguas. Cette fois il faut remonter le rio alors ca prend plus de temps. On mettra 60h. Cette fois y a encore plus de monde qu'à l'aller. Les vendeurs qui montent à chaque village où le bateau s'arretent vendent toutes sortes de choses. J'aurai l'occasion d'acheter un bom steak d'aligator pour 2 soles, un autre de singe et même une bonen brochette de vers grillés. L'aligator c'est très bon, ça a un goût de poisson dans uen chère de poulet filandreux. Le singe c'est fort, un peu comme du gibier. Et les vers grillés, ben c'est dègueulasse, c'est super fort en goût et quand on croque dedans sort un liquide vraiment horrible... Mais il parrait que c'est meilleur de les manger vivants. Ca sera pour plus tard !

Arrivé á Yurimaguas, on apprend que la seule route qui relie la ville au reste du continent s'est effondré il y a 5 jours. Des avions militaires font apparement la navette gratuite. On file á l'aeroport mais le seul avion de la journée vient de partir, ... evidement... Aparement, on peut qd meme tenter sa chance par la route. Oui le probleme c'est que ca va jamais très bien dans ce pays qd on est sur les route et que même sans chercher l'aventure, elle viens d'elle-même á nous ! On trouve un pick up deja surchargé qui propose de nous emmener pour trois fois rien, on accepte evidement !

Sur la route on se fait bloquer á deux reprises, ce qui me laisse le temps de sortir mon accordeon pour faire connaitre la rue ketanou et les tetes raides au convoi qui attend. C'est le gros succès et on a un gros public qui tape dans les mains. Au deuxieme stop, on m'interpelle vivement pour remettre ca..! Une cinquantaine de personnes s'amasse autour de moi !j'ai pas trop le choix en fait alors autant y aller. Maud invite des gens à danser et ca fait passer plus vite les 2h de bloquage. J'arrive meme a faire chanter Bella ciao á des militaires, y a plus de morale dans ce bas monde ! Au final ou aura mis 8h à relier les deux villes sur un trajet qui devait en durer 2 ou 3. Qu'importe, on s'en bien marré et plus on est fou plus y a de vie !